Хвороби і шкідники у розсади бувають нечасто. І все ж таке трапляється. З землею або з насінням ми, самі того не відаючи, приносимо в будинок збудника захворювання або личинку шкідливого метелика. Деякі шкідники можуть проникнути через відкрите вікно, а інші – перебратися на розсаду з кімнатних рослин.
Враження може бути серйозним, аж до загибелі всіх сіянців. І практично непереможним, як наприклад горезвісна “чорна ніжка”. І навпаки, деяких шкідників і патогенів знищити нескладно, якщо вчасно помітити і почати боротьбу.
Сьогодні пропонуємо поговорити про те, як боротися з хворобами та шкідниками розсади і як заздалегідь убезпечити свої посіви від їх появи.
Хвороби, що вражають розсаду
Цвіль
Буває, що поверхня землі в розсадному горщику покривається цвіллю. Це проростають спори грибка, які “спали” в землі в очікуванні відповідних умов. Сама по собі цвіль розсаді не шкодить. Але її поява вказує на зайву кислотність грунту.
А кислий грунт любить не тільки цвіль, але і більш небезпечні хвороботворні грибки. Тому варто змінити pH грунту і позбутися від цвілі одним ударом. Для цього щедрою рукою розсипаємо по поверхні золу, подрібнене деревне вугілля або суміш того й іншого. Через три тижні повторюємо процедуру. Цвіль зникне, а реакція грунту наблизиться до нейтральної.
- подбайте, щоб рослини отримували достатньо світла;
- уникайте перезволоження грунту;
- заздалегідь додавайте в грунтову суміш золу або вапно для олужнення.
Коренева гниль
Переходимо до небезпечних хвороб. Одне з перших місць в списку таких займають кореневі і прикореневі гнилі розсади, викликані патогенними грибками. Найчастіше ця недуга вражає розсаду капусти і пасльонових (томатів, баклажанів, перців). Може і на огірках завестися. Як правило, від кореневої гнилі страждає досить доросла розсада з розвиненими коренями.
Вилікувати хворі рослини дуже важко: від них доведеться позбутися. Рятувати будемо залишки.
- видаліть всі рослини з ознаками хвороби;
- скоротіть поливи і знизьте вологість повітря;
- підсипте в розсадні ємності прожарений пісок або пропарений грунт шаром в 2 сантиметри. Це потрібно для стимуляції росту додаткових корінців;
- розпиліть по поверхні грунту золу або товчене деревне вугілля;
- два рази на місяць додавайте в поливальну воду біофунгіциди (Фітоспорин, Бактофіт, Алірін-Б, Гамаїр, Фітолавін, Стрекар і т. п.).
- вибирайте сорти, стійкі до кореневих гнилей;
- перевірте грунтову суміш на кислотність. У кислий грунт додайте золу або вапно;
- обробляйте грунт перед посівом насіння на розсаду пропарюванням або проморожуванням;
- за кілька днів до посіву пролийте грунт розчином біофунгіцидів;
- якщо насіння не оброблене виробником, обов’язково витримайте його перед посівом в хорошому протруйнику;
- не загущайте посіви або своєчасно проріджуйте сходи;
- поливайте розсаду рідко, тільки в разі потреби.
Чорна ніжка (гниль кореневої шийки)
Сумно знаменита хвороба розсади під народною назвою “чорна ніжка” багато в чому схожа на кореневу гниль. Вона вражає юну, ще не зміцнілу розсаду від сходів до появи 2-3 справжнього листа. Симптоми чорної ніжки не пропустиш.
Як правило, грибки-збудники цієї гнилі потрапляють в розсадну ємність разом з грунтом. І починають свою чорну справу при високій вологості, різких перепадах температур, загущених посівах.
Фузаріаозне в’янення
Ще одне підступне захворювання, яке найчастіше зустрічається у розсади томатів – фузаріозне в’янення. Збудники живуть в грунті, на рослинних залишках і на насінні. Хвороба небезпечна тим, що не завжди проявляється відразу і в повній мірі. Томати можуть зав’яти, а потім на деякий час відновитися. Ми грішимо на недостатність поливу, нічого не робимо. А болячка потихеньку “підточує” рослини.
- верхівки сіянців в’януть;
- листя стає строкатим, жовто-зеленим;
- листя скручуються і опадають.
Рослини набувають чахлий, пригнічений вигляд і рано чи пізно засихають і гинуть. Навіть якщо фузаріоз вражає дорослі рослини, 100% ефективного лікування не існує. Обробка навіть промисловими фунгіцидами (на кшталт Топсина-м або Фундазола) тільки стримує розвиток хвороби. У випадку з розсадою найкраща боротьба – профілактика.
Єдиний рятівний шлях – акуратно зрізати верхівки сіянців і оглянути стебло. Якщо зріз виглядає здоровим, на ньому немає чорних крапок, можна спробувати вкоренити верхівки в розчині стимулятора коренеутворення. Наприклад, в Епіні, янтарній кислоті. Томати добре і швидко відрощують коріння, так що може спрацювати.
- вибирайте гібриди і сорти, стійкі до фузаріозу;
- пропарюйте, проморожуйте землю або перед посівом насіння на розсаду додавайте в неї Триходермін;
- якщо насіння не оброблене виробником, проведіть передпосівну підготовку. Навіть просте прогрівання вбиває інфекцію на насінні.
Основні шкідники розсади
Сціарида (грибний комарик)
Дрібні темні мошки, які розлітаються на всі боки, коли доторкаєшся до ящика з розсадою або квіткового горщика … Сціарида, мабуть, найшкідливіший шкідник розсади. Дорослій розсаді він не страшний. А ось юному сіянцю може зіпсувати життя, коли личинок стає занадто багато.
Поїдати корінці і стебла живої рослини вони починають тільки при масовому розмноженні. Личинки сціарид потрапляють в розсадні ємності з грунтом. Або самка комарика залітає з вулиці і відкладає яйця в горщик з розсадою.
- якщо розсада витримує короткочасну посуху, не поливайте її. Личинки сціарид швидко гинуть без води;
- підсипте в розсадні ємності в якості верхнього шару пісок або дрібний керамзит. В такій землі самки не будуть відкладати яйця.
- тримайте розсаду подалі від кімнатних рослин, в яких люблять селитися мошки (наприклад, від фіалок);
- просівайте грунт для розсади, щоб позбутися від неперегнилих залишків, і додавайте в нього пісок;
- використовуйте в грунтовій суміші лігоцен (подрібнену шкаралупу кокоса);
- поливайте розсаду рідше;
- додавайте в поливну воду пахучі ефірні масла (гвоздики, ялиці, чебрецю, сосни, м’яти).
Трипси
Трипси-це малюсінькі комахи, схожі на чорних черв’ячків. Часто личинки виявляються в покупній землі. Трипси крихітні, їх самих розгледіти важко, а ось шкоди вони завдають відчутної. При ураженні трипсом спочатку на листках з’являються бліді або жовтуваті плями і смуги. Потім вони зливаються, утворюючи сріблясті ділянки з чорними крапками екскрементів.
Трипси висмоктують сік з тканин рослини. І запросто можуть їх погубити. А ось самих трипсів перемогти непросто. Без хімікатів тут не обійтися.
Заходи боротьби
Обробляємо рослини хімічними препаратами як мінімум два рази з інтервалом в 7-10 днів. Препарати краще чергувати, звертаючи увагу не на назву, а на діючу речовину. Наприклад, перший раз обприскуємо фітовермом, а другий – Актарою. Після обробки на добу вкутуємо рослини прозорою плівкою.
- Агравертин;
- Актара;
- Вертимек;
- Інтавір;
- Карате;
- Конфідор;
- Карбофос;
- Фітоверм.
- тримайте розсаду подалі від кімнатних рослин: трипси легко переселяються з хворої рослини на здорову;
- дезінфікуйте розсадні ємності та інвентар;
- пропарюйте грунтовий субстрат перед посівом насіння, особливо покупної землі;
- трипси не люблять вологості. Якщо у вас занадто сухо, щодня обприскуйте рослини простою водою.
Павутинний кліщ
Ще один любитель поласувати рослинними соками – павутинний кліщ. Він може зимувати в щілці підвіконня, потрапити в пакетик з насінням, чекати своєї години в зараженому грунті або перебратися на розсаду з кімнатних рослин. Поява павутинного кліща на розсаді вкрай небезпечна. Численна колонія шкідника здатна погубити всі посіви за кілька днів.
Виявити кліща непросто, він дрібний. Першою ознакою враження можуть бути білі точки на листках. Згодом з’явиться і більш явна ознака – тоненька павутинка з нижньої сторони листа або у верхній частині пагона.
Заходи боротьби:
Не забуваємо, що кліщ – це не комаха. Інсектициди проти нього безсилі. Обприскування проводимо акарицидами або інсектоакарицидами. Обробок потрібно 3-4 з інтервалом 2-4 дні. Препарати необхідно чергувати, оскільки павутинний кліщ швидко адаптується і набуває стійкість до діючої речовини.
- Апполо;
- Бітоксибацилін;
- Демітан;
- Масай;
- Неорон;
- Омайт 30 СП;
- Тіовіт-Джет (або колоїдна сірка);
- Фітоверм (Клещевіт або Іскра-Біо);
- Фуфанон-Нова.
Насправді протикліщових засобів багато, але ми вибрали найменш небезпечні, які підходять для обробок в домашніх умовах. Але проводячи обробки проти павутинного кліща, обов’язково дотримуйтесь запобіжних заходів. Одягайте окуляри, рукавички і респіратор. Не пускайте в кімнату дітей і домашніх тварин. І провітріть кімнату через пару годин після процедури.
Якщо ви категорично проти хімікатів, залишається єдиний народний засіб від кліща – часник. Подрібніть 2-3 зубчики часнику, покладіть в ємність із зараженою рослиною і укутайте горщик плівкою або пакетом на 2-3 доби. Кажуть, варіант робочий.
- не розміщуйте ємності з розсадою поруч з кімнатними рослинами. Особливо з цитрусами, на них дуже любить селитися павутинний кліщ;
- періодично обприскуйте розсаду по листю – кліщ не любить підвищеної вологості.
Білокрилка
Білокрилка схожа на крихітну міль білого кольору. Яйця її заносяться в розсадник разом із землею і, потрапивши в сприятливі умови, починають швидко розвиватися. Личинки білокрилки їдять багато, а вивести їх складно навіть хімікатами. Так що починаємо діяти, як тільки помітили перші симптоми.
- на тильній стороні листа з’являються плями білястого нальоту;
- листя починає жовтіти і опадати;
- зі зворотного боку листа видно дрібні білі комахи і яйця.
Найчастіше білокрилка вражає розсаду томата і перцю. На огірках і кабачках теж зустрічається.
- коли шкідник ще не встиг розплодитися, допомагає механічне видалення особин з листя. Рано вранці, поки білокрилка спить, протирайте нижні сторони листя рослинним маслом. Повторіть процедуру через 3-4 дні;
- з препаратів з білокрилкою найкраще справляються “Актара” і “Вертицилін”. Приготованим за інструкцією розчином “Актари” проливайте грунт три рази з інтервалом в 15 днів.
Біопрепаратом “Вертицилін” досить обприскати два рази з тижневою перервою.
- як і всі інші шкідники розсади, білокрилка цінує сухість. Обприскуйте рослини, ставте на підвіконня блюдця з водою або зволожувач повітря.;
- провітрюйте приміщення, де росте розсада. І білокрилці некомфортно, і розсада загартовується;
- не садіть насіння в непідготовлену землю. У випадку з білокрилкою відмінно працює проморожування, оскільки її яйця не витримують “холодів” нижче + 10°С.
Попелиця
Дрібні зеленуваті напівпрозорі комахи, здатні за пару днів обліпити сіянець перцю або баклажана від маківки до прикореневої шийки – звідки вони тільки беруться? Можуть жити на кімнатних рослинах або на стінках розсадних горщиків. Залітають з вулиці або ховаються в грунті. Бувають навіть на букетах з магазину.
Заходи боротьби:
Найпростіше знищити тлю за допомогою тієї ж “Актари”. Розводимо по інструкції, проливаємо землю, обробляємо листя. Швидко і ефективно.
З народних засобів допомагає часниковий настій. На літр теплої води потрібно один подрібнений зубок. Настоюємо під кришкою 24 години, проціджуємо і обприскуємо. А краще протираємо кожен листочок з тильного боку.
- перед посадкою розсади добре помийте багаторазові ємності;
- пропилососьте підвіконня і стелажі для розсади;
- приберіть подалі кімнатні рослини і вази з букетами;
- присипте поверхню грунту золою;
- обеззаражуйте грунт будь-яким способом.
Профілактика появи шкідників і хвороб розсади
Прочитавши все вищенаписане, неважко переконатися, що боротьба з шкідниками і хворобами розсади – справа виснажлива, небезпечна і найчастіше марна. А значить профілактичні заходи, що запобігають зараженню, повинні стати для нас щорічною “обов’язковою програмою”. І найдієвіша профілактика – створення для розсади оптимальних умов для росту і розвитку.
- У міру можливостей дотримуємося температурного режиму, необхідного нашим культурам. Утеплюємо підвіконня, якщо на ньому занадто холодно. І навпаки, частіше провітрюємо, якщо жарко.
- Золоте правило вирощування розсади – більше світла, менше поливів. Найсвітліше підвіконня, досвічування, розріджені посіви. І полив в піддон, щоб коріння брали стільки вологи, скільки потрібно.
- Проводимо передпосівну підготовку необробленого насіння. Але спочатку уважно вивчаємо упаковку, оскільки багато виробників самі протруюють насіння в фунгіциді.
- Знезаражуємо землю для розсади прийнятним способом. Пропарювання в друшляку, проморожування в гаражі або на балконі, обробка біопрепаратами – будь-який спосіб кращий, ніж нічого.
- Миємо і дезінфікуємо розсадні ємності та інвентар, з яким працюємо.
- Заколюємо підрослу розсаду перед висадкою на постійне місце. Загартовані рослини самі непогано протистоять інфекціям.
- Якщо умови далекі від ідеальних (наприклад, не вистачає світла або місця), застосовуємо біологічні стимулятори (гумати, Епін, Екстрасол, Мікосан, Сілк і т. п) за інструкцією.
Сподіваємось, що в азарті розсадної лихоманки ми всі згадаємо про важливість профілактики. І тоді хвороби і шкідники розсади обійдуть стороною наші підвіконня та теплиці.
