Лікування дерев — тріщини, морозобоїни і дупла

Якщо з осені вас охопила лінь і не побілили стовбури плодових дерев до перших розгалужень, зчистивши при цьому стару кору, не захистили основи стовбурів від гризунів, хоч ялиновим гіллям, то навесні вас може чекати неприємний сюрприз. У цій статті ми розглянемо можливі наслідки зими для саду: сонячні опіки, тріщини, морозобоїни, дупла і погризи на деревах. Що з ними робити, як лікувати улюблені дерева.

Сонячні опіки на деревах

Насамперед почнемо з причин, які залежать від нас побічно, ну так, не побілили стовбур і основи скелетних гілок, але дерево то ми самі не псували. Все зазвичай починається, ні, не взимку, а саме весною, коли квітень немов шкодливий хлопчина туди сюди починає пускати пекучі сонячні зайчики. Адже в цю пору, відчуваючи тепло, дерева починають живитися, активізується їх сокорух і з’являються спочатку дивні такі, трохи вдавлені плями на корі, якраз там, де повинна бути побілка, особливо це стосується дерев, висаджених в минулому році, і в позаминулому сезоні. Далі ці місця навпроти починають спучуватися і кора немов за помахом чарівної палички раптом згортається вздовж плями разом оголюючи деревину. Ну а далі що – у відкриті навстіж ворота проникають різні зовсім неїстівні гриби. Це сонячні опіки, які утворюються в не побілених з осені місцях штамба і скелетних гілок.

Як лікувати сонячні опіки? Доведеться брати в руки інструменти, наприклад знайомий нам залізний скребок і дуже акуратно, намагаючись не пошкодити здорову тканину, видаляти вмираючу і мертву кору шляхом її фактичного зрізання.

Важливо! Інструмент при цій операції повинен бути гострим як бритва інакше можна наробити ще більше задирів. Самий оптимальний варіант для новачка це будівельний ніж.

Сонячний опік неодмінно треба очистити до чистої і здорової деревини (до речі, для дерева ця процедура абсолютно безболісна), далі протріть те що у вас вийшло, чистою ганчіркою, можна змоченою в слабкому розчині марганцівки і на всяк випадок обробіть рану 3% бордоською рідиною. Далі годинки на дві-три рану потрібно залишити в повному спокої, давши обробці висохнути, але на відкритому сонці краще не залишати, краще прикрити звичайною газетою, крізь неї добре випаровується волога, особливо, коли вдень припікає сонечко.

Коли ранка висохне її можна замазати будь-яким, по суті, затягуючим складом, ну найпростіше це садовий вар, а якщо любите ваше дерево і хочете якнайшвидшого одужання, то склад можна зробити серйозніший.

Для цього потрібно взяти 100 грам бджолиного воску, 20 г бензину для запальничок (не з бака для машини) і звичайної сірки теж 100 гр. Наш віск у повному обсязі потрібно розплавити на водяній бані до рідкого стану, зняти з вогню і влити туди бензин 20 г (цілком вистачить), в підсумку вийде суміш, що нагадує вазелін. Далі в цей вазелін, потрібно, ретельно перемішуючи зубочисткою або паличкою, додати нашу мелену сірку і все це перемістити в будь-яку баночку, яку можна закривати і з якої можна зручно цей склад брати.

Один мінус, цей склад застигає довше садового вару, за моїми оцінками хвилин 15, зате в той же рік утворюється рівний шар нової і живої тканини і повторювати це два або три рази, як у випадку з садовим варом, зовсім не обов’язково.

Морозобоїни

Морозобоіни зазвичай лікуються довго, з моменту виявлення до повного лікування може пройти кілька років. Морозобоїни являють собою тріщини різної довжини і глибини. Для початку все тим же канцелярським ножем або скребком рану треба добре зачистити від мертвої тканини і протерти поверхню 3-4% мідним купоросом. Тільки потім рану можна замазати сумішшю звичайної глини і коров’яку у рівних частках або звичайним садовим варом, що звичайно менш надійно.

У тому випадку якщо морозобоїна більше 15 см в довжину і глибиною в кілька сантиметрів то доведеться діяти інакше – тут слід взяти самий товстий дріт і міцно стягнути стовбур, попередньо підклавши розпірки з дерева. На жаль, такі процеси повторювати потрібно буде кожну весну до тих пір, поки не утворюється добре затягнутий рубець.

У безпосередній близькості від морозобоїн, особливо у зерняткових культур, нерідко утворюються нові пагони, що мають свої листові пластинки. Ці пагони неодмінно треба зберегти, для того щоб посилити приплив живлення в область рани, ну а щоб пагони не виростали в висоту, верхівки їх слід прищипнути приблизно на третину. Як тільки рани затягнуться ці пагони бажано вирізати на кільце, хоча якщо вони не заважають, то можна і залишити.

Якщо на яблуні помічена велика морозобоїна то навесні можна спробувати відновити її щепленням містком, з’єднавши краї приростом минулого року, але це вже більше витівки і надійністю тут навіть і не пахне.

Дупла на деревах

Саме по собі дупло не несе особливої шкоди, шкодить сміття, яке забивається туди, бактерії, гнильна мікрофлора та інші негативні речовини які, гниючи, в кінцевому підсумку призводять до збільшення і поглиблення дупла і можуть викликати навіть загибель дерева.

Отже, приходимо до висновку, що дупла потрібно лікувати і обов’язково, для цього готуємо склад (щось типу пломби для зуба), але перш гострим ножем дістаємо все з дупла вичищаючи його майже до блиску, щоб жодної смітинки в ньому не залишилося й обов’язково обробляємо 5% бордоською рідиною після всіх цих робіт.

Далі готуємо справжню пломбу, ще наші дідусі і бабусі робили прекрасні пломби, що складаються з цементу марки не менше 400, звичайної оліфи, а також розчину калійного мила і меленої сірки. На п’ять частин цементу потрібна частина оліфи, пів частини калійного мила і пів частини меленої сірки. З цього всього шляхом густого і швидкого перемішування робимо справжній розчин до консистенції бабусиної сметани і заливаємо цей розчин всередину, заштовхуючи руками, одягненими в гумові рукавички.

На наступний день якщо раптом утворилася вм’ятина розчин додаємо, але зазвичай його доводиться зчищати напилком, домагаючись рівного шару з поверхнею дерева. Зазвичай років на 8-10 пломби такої точно вистачить, але потім вона, на жаль, випадає, бо як росте дерево і доведеться повторювати знову, але це дивлячись в якому місці вона стоїть, може і не випасти більше ніколи.

Лікування погризів

Рано навесні, зазвичай це квітень, як тільки стартує сокорух всі пошкоджені зайцями краї акуратно зачистіть до здорової тканини, щоб було видно вогнище ураження. Усі минулорічні пагони, при цьому, з дерева краще видалити залишивши лише парочку, частину з них потрібно нарізати на живці довжиною вісім сантиметрів або більше, загалом вони обов’язково повинні бути довшими пошкодженої мишами або зайцями ділянки кори, після цього на кожному пагоні як при звичайній копулировці зробіть два клини, з однієї й іншої частини. Далі ці клини, акуратно, щоб не зламати, вставте в кору розташовану нижче та вище пошкодженого мишами або зайцями місця, бажано зрізаною стороною звернені до стовбура. Ось, по суті, і все. Залишилося низ і верх обмотати плівкою, а якщо це зробити неможливо з причини великої товщини стовбура, то просто замазати садовим варом включаючи місця погризів теж.

 

Ну і самий цікавий варіант це приживлення кори, я ні разу не пробував, але пишуть що ефект є. Якщо хтось із вас спробує і у вас вийде, обов’язково напишіть про це в коментарях.

Для початку потрібно зробити свого роду латку, для чого потрібно взяти гілку (товстішу) з того ж деревця і з допомогою окулірувального ножа зняти з неї повністю всю кору (спочатку розрізати вздовж, а потім кору розділити зігнувши її в різні сторони), так щоб підігнати по розміну пошкодженої мишами або щурами ділянки.

Після цього потрібно зачистити від нерівностей саме місце для приживлення і нову кору докласти в точній відповідності з напрямком зростання кори на штамбику. Залишається місце так званого приживлення, як можна щільніше прив’язати поліетиленовою стрічкою взявши ширину відповідну розміру, обов’язково при цьому захопивши і здорову частину кори створу як по верхній його частині так і по нижній і щоб вона міцніше трималася не менш ніж на п’ять сантиметрів.

Після такої досить складної операції дерево потрібно поставити на посилений режим поливу і давати йому подвійну порцію підживлення.

Лікування підпрівань

Коренева шийка, у кісточкових культур це вразливе місце і якщо хоч трохи заглибити її при посадці, то багаті на сніг зими і прохолодні весни не дозволяють швидко випаровуватися волозі можуть призвести до підпрівання цього важливого місця. Особливо часто страждають молоді кісточкові дерева і якщо вони висаджені в заниженому місці.

Іноді підпрівання як подряпина на руці, заживає сама собою, а іноді вогнище підпрівання велике, досить помітне. Перша ознака це велика кількість кореневої порослі і якщо це коренева поросль підщепи то справа зовсім погана, видно деревце саме на себе вирішило руки накласти і виростити дичку замість культурного сорту.

Спробуйте зробити щеплення типу містка, не видаляйте цю поросль, виберете самі товсті (штук вісім), заточіть їх окулировочнім ножем як вчитель замочує грифель олівця, і встроміть у весняний або літній час (липень) під кору вище кореневої шийки і чим-небудь зафіксуйте, хоч простою ізолентою, головне щоб міцніше. Цілком можливо, що деревце вдасться врятувати.


Підмерзання дерев

Ну що ж буває і таке, але як зрозуміти? Для початку якщо деревце вже сильно відстає в рості або взагалі не росте, просто копніть грунт і зробіть ножем надріз на корі та деревині кореня, якщо справа погана і все чорним-чорно то ясно що коріння загинуло.

Що робити з підмерзлими деревами? Викидати не варто, спробуйте ближче до початку травня їх коротко обрізати, залишивши 30% деревини, але тільки переконавшись що дерево не подає ознак життя і не чіпайте ті пагони які хоч помаленьку але оживають. Всі зрізи обов’язково замажте садовим варом, а краще акриловою садовою фарбою.

Пристовбурні кола таких дерев і чагарників замульчуйте перегноєм шаром в пару сантиметрів, це посилить розмноження дощового черв’яка і збереже вологу від швидкого випаровування. Не забувайте рихлити і прополювати ґрунт біля таких дерев. Поливати деревце потрібно вкрай акуратно, тільки в міру підсихання грунту, пам’ятайте, що коріння у нього вважайте поки немає і вбирати вологу йому елементарно нічим.

Нерідке явище особливо після суворих зим і якщо понадіялися на авось і з теплолюбною рослиною не зробили нічого, що можна було зробити восени. Для початку дочекайтеся розпускання бруньок на пагонах і ті що не розпустилися безжально обріжте, замазавши зрізи акриловою фарбою.

Далі звичайний догляд, підвищена вдвічі кількість добрив, акуратне зривання всіх квіток якщо це плодова рослина і приблизно в жовтні, а можна і в листопаді обов’язковий полив здатний промочити грунт на глибину до 35 см.

Бажано ще під крону внести по 3-4 кг добре перепрілого гною, розведеного 1: 10.

ПоганоНе дужеМоже бутиДобреПрекрасно! (3 оцінили, середня: 4,33 з 5)
Loading...

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар